Инструмент для выборки паза в бревне

Содержание

Станки для выборки чашек

Инструмент для выборки паза в бревне

На сайте Станкофф.RU вы можете купить чашкорезные станки ведущих производителей. В наличии и под заказ более 15 моделей чашкорезов для бруса и бревна по лучшим ценам. Только выгодные предложения с подробными описаниями и фото. Уточняйте цены у менеджера.

Чашкорезы для бревна и профилированного бруса. Сфера применения и возможности

Изготовление элементов деревянных срубов невозможно без выполнения зарубочных операций по созданию на оцилиндрованном бревне или профилированном брусе замковых запилов. Универсальные станки для изготовления чашек представляют собой самостоятельные деревообрабатывающие центры и производят полный цикл действий по формированию пазов раной конфигурации.

Чашкорезный станок для бревен делает трудоемкую и длительную процедуру выборки монтажных чаш простой и быстрой.

Агрегат устанавливается в комплексе с оцилиндровочным оборудованием и вырезает в предварительно обработанном кругляке венцовые чашки, эркерные соединения и другие элементы поперечного крепления.

Станок используется самостоятельно или в составе специализированных линий по производству деталей деревянного домостроения.

Оборудование работает с полной автоматизацией рабочих процессов и отличается:

  • высоким уровнем жесткости узлов и основания, исключающим вибрацию при работе с крупногабаритными заготовками;
  • точным позиционированием и надежной фиксацией бревна винтовыми прижимами;
  • плавной регулировкой скорости подачи и фрезерования с удобно расположенного пульта управления;
  • небольшой массой и габаритами.

Чашкорезы для бруса используются для обработки массивных и клееных заготовок. Изготовление поперечного паза прямоугольной формы и полукруглой чаши с прямым или угловым наклоном производится со скоростью, определяемой характеристиками агрегата. Средняя производительность устройств составляет около 4 рабочих циклов на протяжении минуты.

Компактные и достаточно легкие станки не нуждаются при установке в усиленном фундаменте и позволяют быстро организовать работу вместе изготовления сруба.

Фрезерование выполняется по продольной оси заготовки под прямым или изменяющимся углом.

Для того чтобы обеспечить фиксированные значения угловой обработки используется поворотный механизм, расположенный на рабочем органе.

Конструкция и классификация по типу инструмента

В базовой комплектации станок чашкорез состоит из основания, фрезерного узла и цилиндрических направляющих, которые имеют хромированную поверхность для повышения износостойкости.

Прямой и обратный ход рабочей головки осуществляют отдельные электродвигатели, позволяющие производить перемещение суппорта с разной скоростью.

При изготовлении профиля используются специализированные виды фрез или ленточных пил.

В зависимости от типа режущего инструмента чашкорезы для бревна подразделяют на категории:

  • Фрезерные. Используют в работе ножевые или корончатые фрезы. Отличаются способностью изготавливать чаши с максимальной точностью размеров и формы. Перенастройка работы с заготовками разного диаметра производится заменой ножей. Характеризуются большой энергоемкостью, но показывают высокую производительность.
  • Ленточные. Работают с применением ленточной пилы кольцеобразной формы. Хорошо выдерживают форму и размер чаши, но пользуются небольшой популярностью за счет недолговечности расходного инструмента. Режущая кромка пил затупляется быстро и не подлежит перетачиванию.

Выбор станка и особенности современных моделей

Выбор чашкорезного станка для профилированного бруса основывается на максимальных размерах обрабатываемой заготовки, величине диаметра и форме режущей коронки, и зависит от следующих показателей работы оборудования:

  1. Степень автоматизации и наличие блока ЧПУ.
  2. Частота вращения и расположение фрезеровочного инструмента.
  3. Уровень скорости при подаче заготовки.
  4. Мощность двигателя.

Для более удобной эксплуатации станка существует ряд дополнительных приспособлений, позволяющих работать с маломерными заготовками, увеличивать точность межцентровых размеров венцовых чашек и сокращать время на позиционирование заготовки.

Современные обрабатывающие центры для производства соединительных пазов выпускаются с полной автоматизацией процессов или имеют полуавтоматический способ управления.

Для безопасной работы агрегатов предусмотрена электронная защита двигателей, закрытых металлическим кожухом. Зона реза имеет надежное ограждение для предохранения персонала от травм.

Удаление мелких древесных отходов выполняется аспирационной системой через специальные отверстия в корпусе.

Источник: https://www.stankoff.ru/category/16/stanki-dlya-vyiborki-chashek-i-tortsovki-breven

Как изготовить плотницкую черту своими руками

Инструмент для выборки паза в бревне

Плотницкая черта представляет собой инструмент для разметки на деревянной поверхности параллельных линий, прямых или криволинейных, по которым производится распиловка бревен или изготовление строительных форм. На одной доске аккуратно снимают кромку, затем используют ее для нанесения при помощи черты линии для оттески на последующей полосе, которую прислоняют к первой.

Металлическое острие оставляет глубокую продольную отметку, по которой выполняют дальнейшие работы.

Особенности плотницкой черты

Работа с плотницкой чертой требует аккуратности, так как царапину нельзя стереть, как карандашную отметку.

Другой работой, которую делают при помощи плотницкой черты, является выборка продольного паза для плотного соединения бревен в стеновом срубе, чашу бревна, перед тем как подвергнуть ее последней обработке.

Черта используется для отбивки и прочерчивания ровной черты на плахе при строгании, обработки досок для их плотного прилегания. Инструмент применяется для отметки соединительных мест и разнообразных пометок в плотницком деле. Одновременно используется циркуль плотника.

В старинной России при рубке стен домов и церквей плотники пользовались только топором и чертой. Для соединения бревен применялись своеобразные пазы, которые не требовали применения стамески и долота. В этом проявлялись индивидуальные методы искусной работы древних мастеров.

Впоследствии в отделке древесины на смену черте приходит рейсмус, что в переводе с немецкого означает приспособление для вычерчивания параллельных прямых или извилистых линий.

Этот инструмент применяют для копирования размеров с одной формы на другую деталь.

Отличие двух приспособлений состоит в том, что вместо клина и кольца черты у рейсмуса устанавливается двигающаяся колодка с винтовым фиксатором.

Принцип причерчивания

Процесс причерчивания венцов во время установки стен требует особого мастерства специалиста, ведь от его точной работы зависит качество построенного сруба. Отклонения по вертикали и горизонтали при ведении черты недопустимы, больше того, в процессе работы делают сначала черновую разметку, затем окончательное чистое причерчивание.

Для изготовления качественного сруба плотнику требуется много времени. В настоящее время плотницкая черта усовершенствовалась, и возник почти новый инструмент, который носит название скрайбера. Причерчивание содержит в себе такие этапы:

  • установка бревна верхнего пояса, на подкладках регулировка горизонтального уровня, совмещение вертикальной оси торцов;
  • после этого наступает этап причерчивания, который заключается в разведении концов-ножниц на определенное расстояние с учетом тонкого конца бревна, это делается так, потому что если начать с толстого комеля, то продольный паз может не дотянуть до узкого участка;
  • проводить черту нужно по уровню, поэтому, разведя иглу и карандаш на нижний конец и верхний, соответственно, глядя на пузырьки в приборе, ведут скрайбер по бревну. Для причерчивания чашек применяют тот же способ.

Возможность изготовить инструмент своими руками

Простой вариант черты изготовляется из проволоки толстого диаметра. Аналогичным решением является вбивание двух длинных гвоздей в подходящую ручку из дерева. Для разметки дерева применяют также циркуль слесаря. Точность причерчивания повышается при уменьшении расстояния между зубцами инструмента, сноровка и опыт играют не последнюю роль.

Скрайбер представляет собой циркуль механического действия со встроенным уровнем. Последний предназначается для точной разметки линии по горизонтали и вертикали. Если все выполнить правильно то разметка своими руками позволит собрать сруб так, что между бревнами нельзя будет протолкнуть спичку.

Скрайбер – это усовершенствованная плотницкая черта, которую снабдили двумя уровнями. Это дало экономию времени плотнику. Ведь теперь не проводят черновую черту для наметки, а сразу прочерчивают чистовую разметку.

Усовершенствование плотницкой черты

Время работает на усовершенствование инструмента и не стоит на месте. При прочерчивании разметки главным является обеспечение горизонтального и вертикального соответствия линии, для этого концы плотничной черты выставляются при помощи уровневых пузырьков.

Канадский изобретатель предложил новшество в виде разметочного инструмента на основе плотничной черты, который назвал скрайбер. Российский умелец-плотник не стал мудрствовать лукаво и разработал иной вариант скрайбера, который впоследствии получил название циркуля плотника.

Инструмент для изготовления современной плотничьей черты

Для изготовления своими руками понадобится следующий инструмент:

  • ножовка с полотном по металлу;
  • тиски и молоток;
  • углошлифовальная машина «болгарка» с отрезным и шлифовальным кругом;
  • сварочный агрегат;
  • дрель, сверла по металлу;
  • набор напильников, плашки, метчики с диаметром 10,8,6 мм;
  • отвес, вертикальный и горизонтальный уровень.

Изготовить своими руками плотницкий циркуль можно полностью из подручных материалов, находящихся рядом. Купить в магазине придется только соответствующие шайбы и гайки, в случае, если они не находятся в запасниках домашнего умельца.

Читайте также  Рубка дома из оцилиндрованного бревна

В основу инструмента положены старые, вышедшие из употребления ножницы по металлу. Аккуратно срезают шляпки болтов и присоединяют их с помощью сварки к ручкам ножниц. Для установки креплений карандаша и иглы используют резьбу на концах болта.

Изготавливают гнездо для установки иглы и непосредственно саму иглу, затем конструируют дальше. Устройство для установки карандаша выполняют так, что помимо него в крепление можно поставить иглу. Колбы с пузырьками берут от старых строительных уровней, их понадобится две, для горизонта и вертикали.

Чтобы определять величину разведения иглы и карандаша предусмотрена планка для регулировки. Ее фиксируют с помощью гаек, а фиксация циркуля в раздвинутом положении делается зажимами из болтов и шайб. Чтобы закрепить уровни, делают крепежную площадку.

В процессе работы грифель карандаша стачивается, а при новом выдвижении циркуль может сбиться, поэтому устраивают специальный шаблон, который предусматривает совместную конструкцию из отвертки и головки. Как вариант, можно использовать вместо карандаша еще одну иголку.

В заключение следует отметить, что если столько веков плотники использовали для разметки черту, то этот инструмент будет популярен и в дальнейшие годы, поэтому сделать его можно своими руками и пользоваться для обеспечения качественной разметки при работе с деревом.

Источник: https://bane.guru/stroitelstvo-bani/kak-izgotovit-plotnickuyu-chertu-svoimi-rukami.html

Деревообрабатывающий станок для изготовления и фрезеровки бревен для сруба

Инструмент для выборки паза в бревне

Для возведения деревянного сруба необходимо правильно подготовить исходный материал. Для этого применяются специальные станки, предназначенные для обработки бревен. Они отличаются не только функциональными возможностями, но и принципом работы.

Станок для оцилиндровки бревен

Станок для оцилиндровки бревна

После подготовки бревен для сруба необходимо выполнить их обработку. Она заключается в формировании кругляков, имеющих одинаковую форму и геометрические параметры. Это во многом облегчает дальнейший процесс возведения.

Станок для оцилиндровки бревен состоит из рамной части, на которой расположена подвижная каретка. Заготовка фиксируется на передней и задней бабки. Причем первая имеет делительную головку для поворота бруса относительно режущей части. Это необходимо для равномерной обработки всей плоскости.

Стандартный сруб должен возводится из заготовок определенного размера и качества. Поэтому при выборе станка необходимо учитывать его следующие технические параметры:

  • минимальный и максимальный диаметр оцилиндрованных бревен;
  • толщина слоя, который будет срезаться за один проход;
  • длина заготовки.

В зависимости от типа обработки станки для оцилиндрованного бревна могут быть с непрерывным движением режущей части и с прерывистым. Вторые предназначены для производства заготовок высокого качества.

Важным моментом является выбор правильной фрезы. Она напрямую повлияет на степень выравнивания поверхностей, и как следствие — на качество.

Фрезерование бревен для сруба

После формирования ровной плоскости необходимо изменить стандартную конфигурацию заготовки. Технология возведение сруба заключается по установке бревен друг на друга. В результате этого не должны появиться щели или и резкие перепады толщины стен.

Для решения этой задачи необходимо использовать фрезу специальной формы, которая устанавливается в движущую часть станка.

В отличие от ленточного или дискового распила оно должно формировать не ровную, а овальную выемку на монтажной части заготовки.

Благодаря этому сруб будет иметь оптимальные характеристики толщины стены, которые отразятся на степени теплоизоляции.

Этапы фрезерования бревна для сруба.

  1. Оцилиндровка. При этом срез заготовки должен иметь идеальную круглую форму.
  2. Расчет толщины выемки для формирования монтажного паза.
  3. Выбор фрезы.
  4. Обработка бревна, вторичная проверка его геометрических размеров.

Но даже после проведения этих работ еще нельзя возводить сруб. Потребуется окончательная стадия обработки, в результате которой будут сделаны монтажные пазы.

Выбор режущего инструмента для сруба напрямую зависит от породы дерева. Учитывается его твердость, количество сучков и геометрические размеры.

Станок для формирования венцовых чашей

Окончательным этапом работы считается фрезерование венцовых чашей. Они предназначены для установки бревен сруба друг на друга. Дополнительно с их помощью делают внутренние перегородки дома.

Формирование монтажных элементов происходит только согласно технической документации. В ней указывается какой формы должна быть венцовая чаша в том или ином месте сруба, ее размер и другие дополнительные параметры.

В некоторых случаях может возводится сруб нестандартной формы. Исходя из начальных параметров технология изготовления монтажных элементов должна присутствовать функция изменения угла наклона режущей фрезы.

Она может располагаться под углом от 45 до 90 град.

Дополнительно в настройках станков указываются следующие параметры:

  • диаметр обрабатываемых бревен;
  • скорость прямой и обратной подачи;
  • частота вращения фрезы;
  • мощность силовой установки.

Втулки вхождения должны изготавливаться из специальных сортов стали и являются обязательным элементом комплектации станков. Их форма напрямую влияет на качество и степень обработки бревен для сруба.

Для увеличения скорости работы рекомендуется приобретать модели фрезеровальных станков с функцией пневматического прижима.

Советы по подготовке бревен для сруба

Виды соединительных элементов сруба

Важным моментом является первичная подготовка заготовок, из которых в дальнейшем будет разводиться сруб. В первую очередь это касается технологии заготовки и выбора оптимальной породы дерева. Также следует уделить внимание первичной обработке.

Профессионалы рекомендуют выполнять заготовку леса кругляка в зимний период при минусовой температуре. В это время содержание влаги в древесине минимальное. В дальнейшем во время сушки изменение изначальной геометрии будет незначительным.

Важно правильно выбрать определенные участки бревна для сруба. Необходимо, чтобы плотность материала была максимальной. Для этого выбирают участок от корневища и до кроны. Они характеризуются небольшим наличием сучков и других дефектов. Сруб из такого бревна будет максимально качественным.

Степень кривизны поверхности не должна превышать 1 см на 1 м.п. Это же относится и к отклонению от диаметра основания и верхушки. Если этот параметр будет больше вышеуказанного — бревно необходимо забраковать.

В видеоматериале показан пример работы станки для бревен, из которых будет возводиться сруб:

Источник: http://StanokGid.ru/derevo/stanok-dlya-izgotovleniya-sruba.html

Бревна для бани

Инструмент для выборки паза в бревне

Крепление бревен. 

Чтобы бревна при обработке не качались, их надо прочно за­креплять. Обычно для этого используют так называемые обратные скобы. Можно также стесать или срубить на конце бревна небольшую площадку и закрепить его ско­бой или на подкладке вырубить прямо­угольную вырубку, положить в нее конец бревна и закрепить клином.

Перерубка бревна. 

После закрепления бревна на нем намечают линию переруба и наносят по ней удары топором сначала под прямым углом (вертикально), за­тем — под углом 45°. Перерубив бревно наполовину, его надо перевернуть и пере­рубить до конца.

Врубка в полдерева. 

При сопряжении бревен или брусков под углом необходима врубка в полдерева. Закрепив бревно, мет­ками обозначают места для врубки, по ко­торым наносят вертикальные удары с по­следующим скалыванием древесины.

Отеска бревен. 

До начала отески бревна кладут на одну или две подкладки и закреп­ляют. Бревна отесывают на один, два, три или четыре канта по пробитым с помощьюнамеленного шнура ниткам — линиям. Для нанесения нитки намеленный шнур за­крепляют в метках по концам бревна и туго натягивают. Затем шнур немного припод­нимают и опускают.

Ударяясь о бревно, он оставляет белый след. По этому следу и оте­сывают бревно, причем ведут от вершины к комлю, иначе древесина будет задираться. Для облегчения работ через каждые 400— 500 мм на бревне делают надрубы на глуби­ну стесывания. Чтобы избежать ушибов и травм, работать следует, широко расста­вив ноги.

Вогнав топор в бревно, нажимают на его ручку и отгибают в сторону щепу. Грубо отесанную сторону зачищают легки­ми ударами топора. Отесав бревно с одного канта, приступают к работе со вторым кан­том. Когда снимают толстую стружку, гру­бую отеску приходится делать 2—3 раза.

При отесывании бревна на четыре канта сначала обрабатывают два противополож­ных канта, затем два оставшихся.

Разметка бруса. 

Для разметки бруса квадратного сечения бревно закрепляют на подкладках. Циркулем находят центры торцов и вершинным радиусом обводят окружности на обоих торцах. Через цент­ры окружностей веском отбивают верти­кальные диаметры, а по угольнику прово­дят горизонтальные.

Точки пересечения диаметров с окружностью соединяют пря­мыми линиями, они и будут сторонами бруса. По точкам пересечения закрепляют намеленный шнур, натягивают его, отби­вают нитки и отесывают, как было сказано выше. Брус прямоугольного наивыгодногосечения размечают так.

Бревно кладут на подкладки и закрепляют. Циркулем нахо­дят центры торцов, и радиусом вершинно­го торца обводят окружности сначала на малом, затем на комлевом торце. Через центры проводят вертикальные линии — диаметры и делят их в пределах окружнос­ти на три равные части.

Из точек деления строго под прямым углом к диаметру угольником опускают перпендикуляры в противоположные от диаметра стороны до пересечения с окружностью. Соединив точки пересечения перпендикуляров с ок­ружностью и концами диаметра, получают сторону бруса.

В точках пересечения дела­ют метки, натягивают по ним намеленный шнур, отбивают линии и отесывают.

Сечение прямоугольного бруса 

счита­ется выгодным, если соотношение его сто­рон равно 5:7, т. е. ширина бруса составля­ет 5 см, высота — 7 см или соответственно 10 и 14, 15 и 21, 20 и 28, 25 и 35, 30 и 42 см и т. д.

Выборка четверти в бревнах. 

Четвер­ти выбирают в бревнах и брусках при уст­ройствах шпунтовых рядов, в оконных и дверных коробках и т. п. В бревнах чет­верть выбирают в следующей последова­тельности.

Бревно кладут на подкладки, закрепляют, радиусом малого торца нахо­дят центры, проводят из них окружности на обоих торцах. Через центры с помощью веска проводят вертикальные диаметры, а с помощью угольника — горизонталь­ные.

И те и другие диаметры делят на три равные части и через точки деления про­водят линии, параллельные диаметрам.Заштрихованная часть торца и является четвертью. По меткам натягивают наме­ленный шнур и отбивают линии.

Между ними топором делают насечки, просекая их по пробитым линиям, выбирают древе­сину, получая четверть. При необходимос­ти четверть зачищают стамеской или стро­гают. На брусках разметить четверть значительно проще.

Читайте также  Как измерить кубатуру бревна?

Выборка прямоугольного паза в брев­нах. 

Ширина и глубина пазов зависят от того, для какой цели они предназначены. При выборке паза бревно кладут на под­кладку и закрепляют. Циркулем находят центр на малом диаметре бревна и его ра­диусом проводят окружность на обоих тор­цах. Через центры веском сначала отбива­ют вертикальные диаметры, а затем по угольнику — горизонтальные.

Ширину па­за чаще всего выбирают, равную 1/6 диамет­ра окружности, а глубину — 1/диаметра. Отмерив на торцах ширину и глубину паза, наносят метки, закрепляют на них наме­ленный шнур, отбивают линии паза, насе­кают между ними носком топора поперёк волокон засечки, затем по меловым лини­ям постепенно скалывают древесину.

За­кончив грубое скалывание, паз зачищают.

Выборка овального паза. 

Бревна сте­ны соединяются друг с другом с помощью различных пазов. Самый распространен­ный из них — овальный, который плотнее накрывает собой нижележащее бревно, требует меньше пакли и сквозь него почти не проходит воздух.

Ширина паза в бре­венчатых стенах зависит от температуры воздуха в зимнее время. При температуредо —30° ширина паза должна быть не менее 15 см,-40° -16-17 см;-50° -18-20 см.

 Для холодных помещений ширина паза считается нормальной 5 см.

Чтобы паз по всей длине был одинако­вой ширины и формы, его проверяют шаблоном, фанерным лекалом или доской с нанесенными на ней делениями. Деле­ния наносят по проведенному диаметру так, чтобы при делении на два ширина па­за составляла 5 см, при делении на три — 7,5 сми т. д. Лекало делают по диаметру малого торца бревна.

При выборке овального паза 

бревно укладывают на подкладки и закрепляют. С помощью веска на торцах отбивают вертикальные диаметры, к которым пристав­ляют лекало так, чтобы вертикальные ли­нии точно совпали.

На каждом конце бревна по лекалу наносят метки. С помо­щью намеленного шнура по ним отбивают линии, указывающие ширину паза. Между линиями делают насечки носком топора по всей ширине паза.

Сев на бревно начи­нают выбирать древесину, проверяя обра­зуемый паз лекалом.

Наращивание. 

При наращивании один элемент служит продолжением другого по вертикали (столб, стойка и т. д.), при сра­щивании — по горизонтали (балки, пери­ла и т. д.).

Наращивание впритык. 

Торцы нара­щиваемых деталей точно обрезают, нахо­дят центры, сверлят буравом отверстия в обоих торцах и вставляют штырь, кото­рый должен быть на 20—30 мм короче дли­ны просверленных в двух торцах отвер­стий (штырь должен плотно входить в них). Детали соединяют, нагоняя их на штырь кувалдой.

Наращивание с помощью накладок и болтов. 

Накладки должны быть дли­ной, равной четырем диаметрам торцов наращиваемых бревен, а шириной — 2/з диаметра. Они могут быть из досок или пластин.

Накладки врубают с двух про­тивоположных сторон на глубину 1/5— ]/6диаметра бревна или бруска. Скреп­ляют накладки болтами или хомутами.

Наращивать и сращивать столбы и бал­ки можно накладкой в полдерева под прямым или косым углом, точно опили­вая торцы сращиваемых деталей.

При прямом соединении находят цент­ры торцов, циркулем очерчивают их диа­метры, перпендикулярно торцам от кон­цов бревен проводят линии по бокам длиной, равной 2—2,5 диаметра.

Пропиливают бревно на половину его диаметра, скалывают древесину и место накладки тщательно   зачищают.   Подготовленные концы бревен соединяют и скрепляют ваттами или хомутами.

При косом соеди­нении точно опиливают торцы, находят их центры, проводят диаметры и делят их на три равные части, древесину запиливают и стесывают.

Сращивание прямым замком. 

Чтобы сращиваемые части работали на растяже­ние, вырубают прямой замок. Концы сращиваемых деталей в этом случае должны быть одинакового сечения, а торцы точно опилены. Вырубая замок, высоту торца одного из сращиваемых брусков делят напять равных частей и проводят четыре ли­нии.

От торца отмеряют два отрезка дли­ной по 1  1/4 или 1 1/2 высоты бруска и на­носят по верху бруска и на его боковых сторонах две риски для первого и второгопропилов. Затем от второй линии на тор­це по боковой стороне проводят линию до первой риски, а от третьей линии на торце — до второй риски.

По первой и второй рискам делают пропил до треть­ей линии, скалывают торец до второй ли­нии и выбирают оставшуюся древесину между пропилами третьей линии. По­верхность полученной первой половины замка тщательно зачищают. Точно также обрабатывают второй брусок.

Наложив бруски замками один на другой, подтесы­вают неровности и затем окончательносоединяют.

Сращивание прямым замком с на­тяжным клином. Более плотное примы­кание деталей друг к другу обеспечивает натяжной клин, изготовляемый из твер­дых пород дерева.

Порядок подготовки замков такой же, как и в предыдущем слу­чае, однако в середине каждого из них оставляют место для клиньев, которые заби­вают с двух сторон.Сращивание   бревен   косым   замком. Сначала вычерчивают косой замок.

Для этого опиливают концы сращиваемых бревен и находят центры торцов, проводят диаметр, делят его точно на шесть равных

частей, помечая цифрами. Через первое и пятое деления проводят на торце линии 3-3 и 4-4, перпендикулярные диаметру. От торца на расстоянии равном 2,5 диаме­тра, по окружности бревна прочерчивают линию, параллельную торцу, а от конца диаметра 1 и линии 3—3 — прямые ли­нии, параллельные оси бревна (одну 1—5 и две 3—6).

На боковой поверхности брев­на обозначают прямые линии 4—5—4 и 6— 2—6. Размеченный конец отесывают, об­разуя плоскость по линии 4—5—4, на отесанной плоскости обозначают ли­нию, соединяющую середину линии 4—4 с точкой 5, делят ее пополам и проводят линию 7—7, перпендикулярную к первой.

По линии 6—5—6 делают пропил, перпен­дикулярный оси бревна до точек 6, и про­пил 7—7, перпендикулярный плоскости 4—5—4, на глубину до линии 6—2—6, т. е. до точки 8. Сколов древесину между лини­ями 7—5—7 до размеченной глубины, по­лучают плоскость 6—6—8, которую необ­ходимо зачистить. Второй конец бревен готовят точно так же.

Подогнав затем со­единяемые части, начинают врубку, скрепляют хомутами и болтами.

Пиление дерева.

Пилить дерево можно как поперек, так и вдоль волокон. При продольной распиловке материал крепят к верстаку струбцинами или другим инструментом, а иногда просто гвоздями.

Затем на дереве наносят метки (черточки) или проводят сплошные линии по предпо­лагаемому месту распила, делают запил в 5—10 мм около метки или риски и только после этого приступают к пилению. Луч­ковую пилу при работе держат одной ру­кой, а другой придерживают распиливае­мый материал.

Если материал лежит горизонтально, чаще всего пилят вразмаш­ку, держа пилу двумя руками; при верти­кальном положении пилу держат правой рукой, а левой придерживают материал.

Нанесенная на дереве линия должна находиться с левой стороны пилы и не спиливаться. Чтобы было удобно рабо­тать, полотно лучковой пилы с помощью ручек поворачивают в правую сторону так, чтобы станок ее находился к распиливае­мому материалу под углом 30—40°. Такоеположение пилы самое удобное.

Для пропилки пазов под шпунты в ши­роких деталях (например, в дверях) исполь­зуют так называемые наградки, а для полу­чения кривых линий — выкружные пилы.

Распиловочный ящик (стусло) 

необхо­дим при распиливании досок или брусков под нужным углом (чаще всего под углом 45 и 90°). Ящик изготавливают из трех строганных 25—30-миллиметровых досок. В лоток ящика, образуемый двумя боко­выми стенками, кладут материал, распи­ливают его, прижимая к какой-либо боко­вой стенке.

Строгание. 

Строгать дерево можно или одним шерхебелем, или шерхебелем и ру­банком, или шерхебелем, рубанком и фу­ганком. Шерхебель строгает грубо, снимая толстую стружку.

Более чистую обработку обеспечивает рубанок, фуганок же позво­ляет получать не только чистую, но и со­вершенно ровную поверхность. Начиная строгать какую-либо деталь, левой рукой необходимо нажимать на носок колодки, а правой слегка прижимать ее и подавать вперед.

В конце строгаемой детали усиливают нажим на пятку колодки, а носок слегка прижимают. Такой порядок работы позволяет получать деталь без заваленных концов.

Долбление гнезд. 

Гнезда необходимы для вставки шипов и других целей. Опре­делив размеры гнезд и нанеся их на деталь, приступают к их сверлению или долбле­нию.

Учитывая усушку древесины и осадку стен, гнезда должны быть на 20 мм глубже, чем вставляемые в них шипы.

Если нужно продолбить (просверлить) несколько гнезд на одной прямой, намеленным шнуром от­бивают линию, определяют центры гнезд и наносят их размеры.

При долблении долото (стамеску) ста­вят фаской внутрь гнезда, держат его стро­го вертикально. Углубив долото на 10— 15 мм, его затем вынимают и ставят в сере­дину гнезда под углом 40—45°. Ударяя мо­лотком по ручке, срубают часть древеси­ны. Выдолбив гнездо на нужную глубину, его зачищают.

Сверление гнезд. 

Сверлят гнезда бура­вом или сверлами с помощью коловорота.

[sam id=»1″ codes=»true»]

Источник: https://stroy-bloks.ru/brevna-dlya-bani/

Как выбрать паз в бревне – этапы рабочего процесса

Инструмент для выборки паза в бревне

Все фото из статьи

Пазы требуются для более плотной и надежной стыковки бревен между собой. Если вы приобретаете оцилиндрованные элементы, то они обычно уже готовы к сборке, но иногда требуется сделать паз самостоятельно, процесс этот не очень прост, поэтому стоит рассказать о нем подробнее, чтобы вы смогли разобраться в некоторых нюансах получше.

Важно проводить работы правильно, так как можно очень легко испортить элементы.

На фото: сделать продольный паз своими руками можно с помощью специальных приспособлений

Инструмент, необходимый для работы

Рассмотрим, какой понадобится инструмент для продольного паза в бревне, так как сделать его подручными средствами вряд ли получится. Перечень следующий:

Измерительное приспособление Для работы вам понадобится специальная плотницкая черта, которая представляет собой циркуль со шкалой, показывающей расстояние между ножками. Одна из опор острая, а во вторую вставляется карандаш для прочерчивания линии, также в конструкции присутствует уровень, чтобы вы могли контролировать положение измерительного элемента
Бензопила С ее помощью делаются продольные и поперечные пропилы, благодаря которым работа значительно облегчается и ускоряется. Конечно, можно использовать и электропилу, но для нее нужно электричество, да и провода постоянно будут мешать при работе, снижая мобильность
Тесло Этот инструмент напоминает топор, но лезвие в нем расположено поперек ручки и может быть как плоским, так и полукруглым. Именно с помощью этого приспособления производится снятие древесины и формирование паза в соответствии с вашей разметкой. Следует подбирать удобный инструмент с острым лезвием, это значительно упростит работы
Читайте также  Как делается сруб из бревна?

Важно! Черту можно сделать из куска жесткой проволоки, из которой выгибаются ножки на нужную ширину, затачиваются, чтобы не оставляли царапины, и жестко крепятся на ручке молотка или на другом элементе.

Черта внешне похожа на обычный циркуль и отличается только большими размерами и более сложной конструкцией

Рабочий процесс

Теперь рассмотрим, как правильно подготовиться и в какой последовательности выполнять операции для получения хорошего результата.

Подготовка

На этом этапе необходимо провести целый ряд важных мероприятий:

  • В первую очередь надо определить, какая требуется ширина паза оцилиндрованного бревна, тут все просто: если зимой температура не опускается ниже -30, то соединение должно быть 15 см, если мороз может достигнуть и -40 – 17 см, а для самых суровых регионов показатель может составлять от 18 до 20 см. Если речь идет о холодных помещениях, то чаще всего делается узкий паз в 5-7 см.
  • Далее производится разметка, для этого отмечается центр, измеряется радиус и помечается профиль будущего паза, теперь вы представляете, как должен выглядеть конечный результат.

Самое важное – четко отметить границы пропила

  • Теперь можно приступать к разметке, но для этого нужно поместить два бревна друг на друга, так как они будут установлены после крепления. Элементы нужно выставить ровно и закрепить, чтобы они не упали на вас в процессе работы.
  • После этого берется чертилка, на которой выставляется нужная ширина, теперь можно приступать к продольной разметке, для этого аккуратно ведите приспособление по бревнам, чтобы на верхнем отчерчивалась линия, а на нижнем оставалась царапина. Именно по этим метка и должны бревна соединиться впоследствии, с другой стороны операция повторяется.
  • Также мы рекомендуем сделать из куска плотного картона или фанеры лекало будущего паза, чтобы в процессе работ вы могли быстро проконтролировать, нужно ли еще снимать материал или все уже нормально. Это простое приспособление значительно упростит работу, так как не придется постоянно присматриваться к плоскости.
  • Размеченное бревно снимается и переворачивается, положите его на ровную поверхность, чтобы вам было удобно работать и ничего не мешало, на этом подготовительный этап можно считать успешно завершенным.

Вычерчивание линии скрайбером – процесс, требующий аккуратности

Основной этап

Инструкция по проведению работ выглядит следующим образом:

  • В первую очередь по линии делаются наклонные пропилы, которые зададут границы паза и будут служить ориентиром для вас. Не стоит делать их слишком глубокими, так как при недостатке опыта вы можете нарушить конфигурацию выемки, и она получится слишком глубокой, что нежелательно.
  • Далее делаются поперечные надрезы, они предназначены для упрощения снятия древесины и должны иметь овальную форму. То есть, вы аккуратно торцом шины по всей длине делаете такие прорезы, расстояние может варьироваться, но помните, что если оно будет слишком большим, то дальнейшие работы усложнятся, поэтому лучше делать все, как нужно.

Пропилы очень сильно упрощают рабочий процесс и ускоряют его в несколько раз

  • Далее в работу вступает тесло, с его помощью вы аккуратно откалываете один элемент за другим, для этого и нужны поперечные прорезы. Мы рекомендуем вначале пройти по всей длине и снять материал, а подгонять профиль паза под лекало удобнее уже вторым заходом.

Важно! Следует соблюдать аккуратность и не снимать слишком много, конечно, все неровности компенсирует пакля или другой уплотнитель, но все-таки лучше, когда элементы подогнаны друг к другу поточнее, тогда они сами по себе хорошо противостоят продуванию и держат тепло в помещении.

Тесло – незаменимый инструмент для работы с бревном, при этом его цена достаточно демократична

  • После окончания работ и проверки всех участков лекалом можно производить монтаж, и не забудьте об уплотнителе.

Часто возникает вопрос, как сделать паз в торце бревна в дверных и оконных проемах, тут есть несколько вариантов проведения работ:

  • Если проемы довольно широкие, то в них чертятся линии на нужной ширине, после чего производится пропил бензопилой. Далее лишние части удаляются с помощью стамески по дереву. Самое главное – не пилить слишком глубоко, поэтому не стоит сильно усердствовать.
  • Если места немного, то нужен более компактный инструмент, мы рекомендуем применять фрезер с боковой ручкой мощностью от 2 кВт, с его помощью работа происходит достаточно быстро и с высоким качеством, единственный минус – необходимость держать приспособление на вытянутых руках, ведь весит оно немало, и при длительной работе накапливается усталость.
  • Для самых малых проемов подойдет только традиционный вариант – молоток и стамеска, так как доступ затруднен.

Чтобы не тратить время и силы, мы советуем приобретать уже готовые элементы, в наше время большой популярностью пользуется финский паз оцилиндрованного бревна, благодаря пазам он меньше продувается, точнее садится и не требует конопатки после сборки.

Финский паз упрощает монтаж и улучшает качество соединений

Вывод

Сделать пазы самостоятельно по силам почти любому, хоть это процесс и трудоемкий, поэтому, если возникла такая необходимость, не опасайтесь и смело беритесь за дело, а видео в этой статье поможет вам в этом (см.также статью «Как правильно производится соединение бревен и бруса при изготовлении сруба»).

Источник: https://rubankom.com/materialy/brus/brevna/1081-kak-vybrat-paz-v-brevne

Выборка четверти циркулярной пилой

Инструмент для выборки паза в бревне

Выбор четверти в деревянной детали – одна из частых операций в столярном и плотницком деле. Для чего это делается и как рассматривается далее.

Древесина как и любой материал обладает специфическими свойствами, которые нужно учитывать. Этот очевидный факт, тем не менее, начинающие мастера часто игнорируют. В результате испорченное настроение, время, потраченное на переделку, а часто и испорченный материал.

Одно из характерных свойств древесины – при изменении влажности линейные размеры деревянной детали меняются. При высыхании древесина сжимается, при увеличении влажности расширяется. Кроме того с течением времени из древесины испаряются смолы.

Из-за этого деревянная деталь постепенно уменьшается в линейных размерах независимо от изменений влажности. Об этом явлении говорят: дерево рассыхается.

Эти эффекты особенно заметны у древесины хвойных пород, из которых производятся самые ходовые пиломатериалы.

В строительстве и дачном хозяйстве чаще всего используются доски из ели и сосны. Эти сорта древесины при высыхании меняют размер сильнее всего.

К чему приводит рассыхание

Типичный случай: вы сделали у себя на даче сарайчик для хранения хозинвентаря и для прочих нужд. Делали для себя, поэтому сплотили доски, из которых сделаны стены, тщательно, без малейшей щёлочки. Проходит два-три месяца; доски рассыхаются и вся стена светится щелями. Зимой через них задувает снег, летом внутрь сарая ветер наносит пыль.

Усушка достигает 10-13% линейного размера. То есть доска шириной 100 мм после высыхания уменьшается до 88 мм.

Чтобы такого не происходило для обшивки стен нужно использовать доски с четвертью. Стенка, обшитая такими досками никогда не будет иметь сквозных щелей. Своими четвертями соседние доски перекрывают друг друга и при рассыхании сквозных щелей уже не возникает.

К сожалению, пиломатериалы очень редко продаются уже с готовой четвертью. Поэтому  мастеру-любителю следует знать способы, которыми дорабатывают доски при необходимости.

Способы изготовления четверти

Выбрать четверть можно несколькими методами с помощью разных инструментов. Например:

  • электрическим рубанком,
  • фрезером,
  • ручной дисковой пилой,
  • стационарной циркулярной пилой.

Последний способ – выбор четверти с помощью циркулярной пилы – самый удобный и производительный. Его и рассмотрим.

Если вам требуются строганные доски, то удобнее доски сперва прострогать и только затем переходить к изготовлению четверти.

Последовательность выбора четверти

  1. Настраиваем вылет пильного диска так, чтобы глубина пропила была равна половине толщины обрабатываемой доски. Проще всего это сделать прямо «по месту». Для этого прикладываем доску к пильному диску сбоку, как показано на фотографии, и регулируем вылет диска.

  2. Устанавливаем на станок параллельный упор так, чтобы ширина отреза так же равнялась половине толщины доски. Учитываем толщину самого диска. На этом настройка станка завершена.
  3. Делаем продольные пропилы с противоположных сторон доски. 
  4. Делаем пропилы с торцов доски. Четверть готова.

    Как побочный продукт получаем штапик )).

Альтернативные способы

Как уже говорилось, стационарная циркулярная пила очень удобна для выбора четверти. (О разновидностях дисковых пил и особенностях их выбора на нашем сайте есть отдельная статья.) Но она не всегда есть в арсенале мастера, а иногда использовать её невозможно чисто физически.

Если нужно выбрать четверть в толстых длинных досках, можно воспользоваться ручной дисковой пилой. Принцип изготовления и последовательность операций те же самые. Отличие в том, что в этом случае обрабатываемая доска и инструмент меняются местами. Доска закрепляется неподвижно, а дисковую пилу с параллельным упором мастер перемещает вдоль вручную.

Если под рукой у вас нет ни циркулярной, ни ручной дисковой пилы, можно воспользоваться болгаркой с диском по дереву либо ручным фрезером с подходящей цилиндрической фрезой.  Оба способа очень медленные и не годятся для большого объёма работ. Кроме того, выбирать четверть болгаркой неудобно, опасно и получается неровно.

Ещё один способ – использовать электрический рубанок. Однако большинство современных моделей рубанков из-за особенностей конструкции для этого не годятся. Посмотрите видео, в котором показан как раз этот способ выбора четверти.

Несколько советов

  • Не забывайте о технике безопасности.
  • Если доски длинные, работайте с помощником.
  • Доски должны быть одинаковой толщины.
  • Не используйте свежезаготовленные пиломатериалы. Дайте им просохнуть не менее 1 года.

В следующих статьях продолжим рассказ о приёмах деревообработки и используемых инструментах.

Источник: https://stroymasterok.com/dom-i-dacha/vyborka-chetverti-cirkulyarnoj-piloj/